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Ruta
por Perú. Ampliación del mapa en link. Aconsejamos tener el mapa
detallado abierto en otra ventana para seguir más fácilmente el avance. |
Una
nueva frontera pero no nuevas alturas ni mayor bienestar para una
población martirizada por la corrupción de sus sucesivos gobernantes. Desde
los 3.000 y 4.000 metros de altura de las pistas que arañan las montañas
divisamos fértiles valles que anidan al regazo de los poderosos picos
andinos, pero sus frutos y cosechas parecen no ser suficientes para
mantener a sus pobres campesinos. |
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¿Simples
islas en el agua? Nada de eso, no existe la normalidad en el lago
Titicaca. Si bien las leyendas fantasiosas del origen del Imperio Inca
dan un toque romántico al lago, la realidad es la que realmente nos ha
sorprendido. Los indígenas uros son los artífices de esta adaptación
humana de los nidos de las taguas en el lago Chungará (CRÓNICA 78).
Los uros, con las plantas de alta flotación llamadas totoras, han
creado lo mismo que las taguas: hogares flotantes. No palafitos como
tantas veces hemos visto a lo largo del mundo, auténticas islas
flotantes sin sujeción al fondo del lago. Así son las islas de los
uros en el lago Lago Titicaca. Construyen la isla al tamaño deseado y
sobre ellas levantan sus casas, crían sus gallinas, juegan los niños,
tienen sencillos colegios, secan el pescado al sol en su suelo y ...
amarran sus barcas para poder visitar a los vecinos, pescar o ir a
comprar o intercambiar productos a tierra firme. De esta forma
constituyen un complejo de islas flotantes elaboradas con sus propias
manos. Impresionante pisar esas islas y ver que el suelo pajizo se
bambolea y en algunos sitios ... si estás mucho tiempo parado ...
acabas con agua hasta los tobillos. El agua va reblandeciendo la totora
y regularmente tienen que poner más capas para no acabar "a la
marinera". (Más fotos en link). |
Pero
... ¡Bienvenidos a Disneylandia! En eso se han convertido las islas de
los uros. En el puerto de Puno están los captadores de turistas para
llevarlos en barca a las islas flotantes u otras más lejanas, en la
barca aparece alguien con los tickets de entrada a las islas, al
desembarcar en las islas ... nos damos cuenta que más que pueblos son
"islas-souvenir" con artesanía por todos sitios, te permiten
sacar las fotos que quieras porque se trata de un negocio remunerado
pero en seguida dan la espalda e ignoran al visitante si ven que es tan
solo una visita y no una búsqueda de souvenirs. Poca conversación si
no hay compra de por medio. Los lugareños prefieren las barcas de
madera pero las totoras están amarradas a las islas para que los
turistas puedan navegar en ellas. El ambiente es artificial, al igual
que la amabilidad interesada, nos sentíamos en una feria. Se nos viene
a la memoria la visita a la "reserva humana" de las Mujeres
Jirafa en Tailandia (CRÓNICA 65) donde también había entrada para
acceder al pueblo, tiendas de recuerdos y estábamos tensos por esta
visita a un lugar tan preparado pero ... al poco captamos que las
mujeres jirafas eran encantadoras, sonrisa fácil, que las tiendas eran
eso ... simplemente tiendas, no altares de adoración. Si se compraba
algo ... pues bien y si no ... no pasaba nada, se charla amistosamente,
se intercambian historias, nos sentamos juntos y explicamos nuestros orígenes
y ellos sus costumbres a los que tienen curiosidad humana sin necesidad
de "souvenirs", hay amabilidad y hospitalidad espontánea, es
un pueblo dulce cuya charla enriquece a los visitantes sin prisa.
Nosotros fuimos al pueblo de las Mujeres Jirafas como una formalidad
ineludible para "echar un vistazo" (cuando algo está tan
organizado turísticamente no nos demoramos mucho) y se convirtió en
una experiencia entrañable.
Pero las islas de los uros son un "guirilandia", un negocio rápido
y tan solo se salva la sensación de andar sobre la estructura vegetal
flotante y palpar con las manos estas sorprendentes construcciones. A
nivel humano es decepcionante, vamos sin prisa e intentamos un poco de
conversación y tan solo obtenemos los "sí o no" de
compromiso o alguna que otra contestación mientras nuestro interlocutor
mira a otro sitio porque les estamos haciendo "perder el
tiempo". (Más fotos en link). |
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He
de confesar sin rodeos y con toda sinceridad que la ciudad de Cuzco me
produjo una atracción total desde el primer momento. Llegamos por la
noche y se encontraba espléndidamente iluminada, resaltando su belleza
y grandeza como si retrocediéramos al siglo XVII y las soberbias
construcciones religiosas, villas y casas que presiden su plaza de Armas
estuvieran siendo inauguradas. Su imponente catedral barroca se erigió
entonces como uno de los estandartes arquitectónicos y artísticos más
hermoso de las colonias. Desde entonces millones de personas han
penetrado en su interior para venerarla o simplemente
admirarla. Pero no solo ella preside la plaza, la primera iglesia
levantada a la derecha de la catedral "El Triunfo" o al sur de
la plaza La Compañía de Jesús son otros maravillosos ejemplos del
esplendor artístico que tuvieron su máxima expresión hace
cuatrocientos años. (Más
fotos en link). |
Pero
Cuzco no es tan solo monumental con soberbios "elementos
aislados" o unas determinadas plazas espectaculares ... ¡es casi
toda la ciudad! La Cuzco popular de sus calles es tan cautivadora como
la monumental. Nunca hemos visto un casco histórico tan profuso y bien
preservado, la municipalidad tiene la ciudad de "punta en
blanco", imposible no enamorarse de ella. Se vaya por donde se vaya
uno no se encuentra con la modernidad sino con la historia, el
romanticismo y la belleza. Una ciudad para estar sin aburrirse durante
largo tiempo, cada rincón tiene su encanto. Paseamos durante días sin
dejarnos de asombrar, subir jadeando de admiración (estamos a 3.310
metros de altitud) y bajar envalentonados a descubrir una nueva
plazuela, balcón o callejuela de su tejido urbano empedrado y fachadas
de piedra vista o perfectamente encaladas. Casa con sus ventanas
enrejadas y sus balcones de madera bajo techos de teja de arcilla rojiza
y elegantes arcos. Un deleite embriagador.
Paralelo a la belleza intrínseca de la ciudad nos encontramos infinitas
tiendas de recuerdos y los restaurantes adaptados al gusto extranjero.
Los cazaturistas, las casas de cambios, los acosadores vendedores de
postales, entrega de tarjetas de ofertas en restaurantes y cibercafés,
... están continuamente acechando al visitante extranjero. Paisanos
disfrazados de trajes típicos persiguiendo al visitante "take
picture, take picture, one dollar". En la plaza de Armas hay más
carteles en inglés que en español, nos paran en la calle hablándonos
en inglés y ofreciendo sus productos y viajes. (Más fotos en
link). |
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Pero
si la belleza de Cuzco nos cautiva ... tiene también un lado oscuro: es
muy insegura. Asaltantes, carteristas, estafadores, falsos policías,
... obligan a los visitantes a ir con mil ojos, a no fiarse de nadie, a
no adentrarse en lugares solitarios y no llevar nada visto que valga más
de 5 euros porque entonces uno se convierte en víctima potencial de los
cientos de personas que están al acecho de cualquier descuido de los
viandantes. Hay que estar atentos en los semáforos si se va en coche
(los cristales son una broma frente a una piedra o un mazo y los
segundos de estupor que produce la rotura violenta del mismo permite
arrancar de las manos o de la guantera lo que se tenga), vigilante con
riñoneras, bolsos o mochilas si se va a pie. Nada de medallitas o
pendientes que aunque sean de bisutería pueden llevar al ladrón a
pensar que son "buenos". La policía tiene fieramente cercada
las plazas principales para evitar que los ladrones desvalijen con
tirones o con sus ágiles dedos los bolsillos y mochilas de los
visitantes, en esta misma foto en el centro de la ciudad se pueden
contar hasta siete policías (más dos coches patrullas en dos esquinas
opuestas pero que no salen en la foto) y en la plaza de Armas (la
central de la ciudad) nunca hay menos de 50 policías. Los extranjeros
llevamos las uñas clavadas en nuestras pertenencias y los policías no
nos quitan el ojo si algo cuelga por si es necesaria su actuación ante
un tirón. Vicente aprende a mover el zoom con el meñique porque la
otra mano sujeta la segunda cámara, un viejecito le dice "cuidado,
cuidado joven, agarre mejor la cámara". Yo nunca filmo en vídeo
si no tengo a Vicente cubriéndome porque estoy más indefensa ante un
fuerte empujón y un joven en zapatillas que se eche a correr con mi
equipo. Nunca interviene nadie y si es necesario los viandantes les
abren paso para no interferir porque normalmente nunca actúan solos, un
acto espontáneo de valentía puede suponer el premio de una cuchillada
en el vientre o un corte en la cara por un cómplice que le cubre. Al
final somos testigos de tres robos ... todos a peruanos porque por lo
visto los extranjeros estamos muy vigilantes (en casa del herrero ...
cuchillo de palo) y hay mucha policía pendiente de los turistas. Una cámara
pequeña a un padre de familia desaparece, a una estudiante de nuestro
hostal le roban en sus dos primeras horas de estancia toda la cartera
con el dinero de su viaje (estaba en viaje de estudios) en la cola que
hacía para entregar papeles en la universidad. En una procesión, una
chica grita delante de nosotros: "¡¡Qué haces desgraciado,
buscando la plata en mi bolsillo ... pues no tengo, ... lárgate!!",
el ladrón pillado in fraganti fracasa y se va como si los gritos no
fuesen con él mientras la chica le maldice pero no hace nada porque
tampoco sirve para nada. |
También
vamos probando las curiosidades gastronómicas, aquí tenemos todos los
ingredientes del sorprendente "chiri uchu". El alma de este
plato combinado es el "cuy" asado ... nada menos que un
hamster doméstico al horno ... al que siempre dejan la cabeza (en este
caso con un pimiento en la boca) para que el cliente vea que se trata
verdaderamente de un "cuy", no sea que le dan "rata por
cuy". Se sirve acompañado
de una generosa ración de cecina (chorizo y morcilla), gallina, maíz
tostado, tortilla de hierbas, queso blanco y productos marinos como
algas y huevas de pescado. Sin duda alguna estos últimos ingredientes
recuerdan las antiguas costumbres peruanas hacia los dioses incaicos. Y
tan ávidos como siempre por probar nuevos sabores y platos
tradicionales nos comimos un buen plato de chiri uchu y un vaso de
chicha junto a las cientos de familias cuzqueñas que felizmente se
sentaban en los chiringuitos de la calle Saphi y Plateros, cerca de la
iglesia de Santa Teresa. No paran de comer y por supuesto de beber
chicha (maíz fermentado) o cerveza "Cusqueña" (famosa en el
mundo entero, como repite sin cesar el anuncio machacón por la radio y
la televisión). |
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Nos
alejamos de Cuzco y en Moray nos citamos con unas cautivantes y aisladas
depresiones escalonadas en el terreno. Estas construcciones colocadas en
anillo son conocidas por los lugareños como las casas verdes de los
incas. Fueron usadas como laboratorios de cultivo al aire libre por los
incas, sus grandes depresiones en terraza permitían un microclima en
cada nivel donde se desarrollaban diferentes cultivos. Nuestro primer
contacto con los incas, esto es un apetitoso aperitivo para lo que nos
espera un poco más adelante. |
Y
de lo terrenal a lo místico. Cerca de Cuzco se encuentra el mayor
atractivo del país, en las cimas de los cóndores llegamos a Machu
Picchu. A sus 2.380 metros de altitud y patrimonio de la humanidad por
la UNESCO, la más famosa ciudad del Imperio Inca fue descubierta por el
norteamericano Irma Bingham el 14 de julio de 1.911. Buscando una
misteriosa "ciudad perdida" mencionada en leyendas indagaba
por las montañas dando palos de ciego cuando conoció al lugareño
Melchor Arteaga ... que le condujo a un lugar "curioso" con lo
que podían ser antiguos muros de piedra. Le guió al lugar llamado
"cima vieja", traducción de la expresión quechua "Machu
Picchu". ¡Irma se encontró con su sueño! Se hizo acompañar por
especialistas en topografía, ingeniería, geología, osteología y
biología de la Universidad de Yale. Tres años después el mundo entero
leería los resultados de uno de los más importantes hallazgos arqueológicos
de Sudamérica en una publicación titulada "La Ciudad Perdida de
los Incas" que editó National Geoghapic. Hoy en día, limpiada de
maleza y reconstruida en su mayor parte así es como luce esta leyenda
viva de los Incas. El urbanismo y arquitectura es encomiable pero no
algo único en el mundo, hemos visto arqueología mucho más impactante
que Machu Picchu en muchos lugares (La India, México, Pompeya, Angkor,
Bam, Petra, ...). Lo que consigue que sea un lugar único es su
maravilloso emplazamiento y el aura de misterio que alberga en sus cimas
al tratarse realmente de una ciudad perdida nunca descubierta ni por los
conquistadores ni por nadie hasta 1.911. Sus orígenes son misteriosos,
muchos aspectos de su modo de vida se basa en hipótesis, existe la incógnita
de por qué no hay tumbas de niños en su necrópolis ni en los
alrededores, se sabe que la ciudad quedó inconclusa cuando aconteció
su enigmático abandono y muerte. (Detalles en link). |
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Las
vistas desde las edificaciones de Machu Picchu no son aptas para
aquellos que padezcan vértigo y del corazón. Los ríos Apurímac y
Urubamba son dilucidados desde las alturas como pequeños hilos acuíferos
que se abren paso a través de la vegetación y la tierra. Tomando como
modelo la capital del estado inca, Cuzco, la construcción de Machu
Picchu fue adaptándose a las sinuosidades del terreno y a los
desniveles del lugar que tan evidentemente se despliegan a nuestro
alrededor. En la foto tenemos la perspectiva "alpinista" de la
única construcción curva de Machu Picchu: el Tempo del Sol. Bajo él
se halla la llamada Tumba Real y muy cerca está el manantial ("Las
Fuentes") de agua purísima (damos fe de ello porque bebimos hasta
saciarnos de ella y no pasó nada) para el abastecimiento de la zona
urbana y el consumo humano. El sector agrícola, donde se distribuían
las tierras de cultivo y los andenes que contenían las erosiones
producidas por las lluvias, no necesitaban canales porque las continuas
precipitaciones y la alta humedad servían como riego natural. Era
realmente un Shangri-La andino.
Un buen plano y un buen libro arqueológico sobre el lugar evitará
tener que oír a los guías algunas "curiosas" explicaciones.
Por ejemplo que la red de caminos inca era superior a la red romana de vías
... ¿en qué? ... los romanos recién pasado el año cero (1.500 años
antes) tenían nada menos que 80.000 kilómetros de calzadas con una
tecnología sin parangón (espesor de 90 a 120 cm. y compuestas por tres
capas de piedras argamasadas cada vez más finas, con una capa de
bloques de piedras encajadas en la parte superior, con peralte, desagües,
etc.). O presentar la astronomía (que dominaban muy bien los Incas por
la deificación de los astros) como más importante que el conocimiento
de la escritura (cosa que ignoraban y que en los alrededores del 3.000
antes de Cristo surgió con muy diferentes manifestaciones en
Mesopotamia, Egipto, China, Anatolia turca, el valle del Indo, etc.) o
el descubrimiento de la rueda (que también desconocían
sorprendentemente y que surgió en Mesopotamia entre los años 3.500 y
3.000 antes de Cristo, seguramente como simple conclusión de ver
avanzando sin dificultad un árbol cortado). El Imperio Inca fue breve
pero tuvo logros grandiosos, no cabe duda, en arquitectura, sociedad,
organización, comunicaciones, agricultura, administración, etc., Creo
que a los guías no les hace falta exagerar o intentar vender lo que no
es, quizás esas aseveraciones que realizan puedan restar credibilidad a
los logros verdaderos. (Más fotos en link). |
¿Acaso
un sitio así no es maravilloso? El lugar es realmente mágico pero ...
han matado su encanto al convertirlo en una máquina express de producir
dinero. Es un emplazamiento para tumbarse en la hierba y soñar pero no
es posible, quizás para estar dos o más días paseando con
tranquilidad pero es una puerta giratoria que funciona a base de dólares.
Todo medido y calculado para estrujar al máximo al turista. No se trata
tan solo de la cara entrada (20 dólares) sino la sensación de una
trampa opresiva para exprimir al extranjero. Lo han montado todo para
dejar al visitante con los bolsillos vueltos. No se puede ir por medios
propios y el tren de subida tiene el precio "especial" para
extranjeros de 55 euros (35 euros en un tren nocturno de plazas
limitadas si se duermen dos noches en "Aguas Calientes"-el
pueblo de la base- porque parte de madrugada). Más 10 dólares por 8
kilómetros del autobús que lleva de Aguas Calientes a las ruinas. Más
precios abusivos en el pueblo, más unos horarios de trenes que te
obligan prácticamente a pernoctar por lo menos una noche en el pueblo.
Más la entrada de 20 US$ por día, ... Lo han montado de tal modo que
un simple día de visita (rápido y corriendo) salga por unos 100 US$
por persona. Y un segundo día de visita cuesta otros 20 dólares de
entrada más 10 dólares de autobús (los hoteles están abajo). Así
nadie se queda y dejan "plaza" para un nuevo turista que pagará
a su vez el "lote completo". Pero van más allá, los guías
que llevan de paseo a los turistas hablan del orgullo de sus raíces,
que aquí se halla la esencia del alma de Perú
pero ... apenas hay peruanos. Para los peruanos el acceso tiene
un descuento puramente formal, para disimular, es más barato pero
excesivamente caro para un pueblo que tiene la obligación de conocer
sus raíces: 20 dólares en unos vagones vetados a los extranjeros en un
tren nocturno y 10 dólares la entrada, esos son los precios
"rebajados". El resto es igual: 10 dólares del autobús, más
dos noches de hotel u hostal si toman el tren barato, comidas a precios
más caros porque en el pueblo ya somos todos iguales, ... ¿Cuántos
peruanos disponen de más 60 dólares por persona para tan solo un día
de visita a sus raíces? Pero ahí está el juego de las autoridades, lo
han convertido en un coto privado de extranjeros, que a fin de cuentas
son los clientes que verdaderamente le interesan, son los que se dejan
grandes cantidades de dinero con trenes "exclusivos" y
obligatorios, alojamientos caros (recibe más impuestos) y un largo etcétera.
¿Pensarán que es mejor que los peruanos no "estropeen" el
ambiente selecto y de exclusividad de las ruinas? Tienen un tesoro
cultural, patrimonio de la humanidad, y consiguen dejar mal cuerpo a la
mayoría, tanto peruanos como extranjeros, porque la sensación es que
tan solo les interesa el dinero, no mostrar su cultura. |
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El
asfalto desapareció bajo las ruedas de nuestro Montero y los más
importantes vestigios incaicos también. Nos íbamos deslizando por
rigurosas y sinuosas pistas de tierra y polvo. No hace tanto tiempo esta
ruta no hubiese sido posible, nos estamos adentrando en una zona que
hace unos años vivieron uno de los episodios más crueles y violentos
protagonizados por el tristemente conocido grupo terrorista Sendero
Luminoso. Hay que hacer un verdadero esfuerzo para imaginar que los
bellos paisajes que vamos recorriendo eran sinónimos de terror, que los
valles eran muros de defensa para el terrorismo y que los ríos llevaban
siempre sangre y lágrimas en sus aguas. Durante años este cruel grupo
torturó, asesino y destruyó cientos de vidas, cientos de familias. El
gobierno de Fujimori los combatió y finalmente extirpó el peor tumor
cancerígeno que tuvo Perú en su reciente historia pero para ello ...
no dudaron en cometer a su vez cruentos abusos en su desesperado intento
por eliminar al grupo terrorista. "Acabar con Sendero Luminoso como
sea", decía la consigna. En algunos casos ese "como sea"
dejaba un terrible saldo. Ahora que el nombre "Sendero
Luminoso" no produce escalofríos entre la población se han creado
las llamadas "Comisiones de la Verdad". Con ellas se pretende
hacer justicia y delimitar responsabilidades en esos años de sin razón.
Es duro, muy duro oír y leer los relatos de los familiares que
sobrevivieron a las atrocidades que unos y otros cometieron. Un debate
que divide a la población peruana sobre si hay que hacer justicia a la
memoria de las personas que perdieron la vida injustamente y no merecen
ser enterradas en el olvido realmente o bien ... es mejor olvidar ese
terrible baño de sangre y no seguir envenenándose y revivir terribles
rencores con algo que nunca debió existir. (Más fotos en link). |
Lago
Pacucha a las afueras de Andahuaylas (entre Abancay y Ayacucho),
soberbia naturaleza y generosas tierras para una de las zonas más
pobres del país. (Más fotos en link)
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Y
finalmente llegamos a Ayacucho. Cuando fue centro neurálgico de Sendero
Luminoso provocó una emigración masiva de su población hacia la
costa, especialmente a Lima, para escapar del terror y la humillación.
Pero una década después la ciudad goza de una paz que ha permitido la
vuelta de aquellos que se marcharon huyendo del horror. Ayacucho fue
fundada en 1.540 por el capitán español Vasco de Guevara con el
objetivo de facilitar el viaje hasta entonces muy peligroso entre Lima y
el Cuzco, con el objetivo añadido de convertir a los nativos al
cristianismo. Ayacucho es otra sorpresa agradable, nos esperábamos una
ciudad aséptica con algún que otro toque de arquitectura colonial pero
la encontramos realmente hermosa en algunos sectores y nos anima la
conciencia de la población por recuperar su ciudad para devolverla el
esplendor de antaño. Cuando nos ven sacando fotos nos dice un hombre
"vayan hasta la siguiente cuadra y gire a la derecha, allí hay una
villa muy bonita", otro "venga, venga conmigo, le voy a llevar
a un claustro que se está restaurando". Conocemos casualmente a
José Trujillo (y luego a su mujer Fany) mientras buscamos alojamiento y
aunque en Perú no aceptamos invitaciones de nadie esta vez lo vimos tan
claro que aceptamos su hospitalidad. Un encuentro realmente
providencial, su trabajo en el área del desarrollo de Ayacucho le
convirtió en un anfitrión perfecto para conocer a fondo la ciudad. Con
sus consejos los paseos son muy fructíferos. Fantástico ver en sus
plazas cómo las flores han vuelto a crecer embelleciendo una ciudad y
reflejando la ilusión en un futuro que intentan labrarse con esperanza.
(Paseo por el Ayacucho monumental en link). |
La
región ofrece muchos alicientes, en sus cercanías se ubican más
restos de las antiguas y originarias raíces del pueblo peruano como son
los vestigios del Imperio Wari y del Imperio Inca. Pero Ayacucho en sí
es eminente y bellamente colonial en muchas de sus calles, es inevitable
maravillarse en el paseo por la calle 28 de Julio, donde los edificios
van recuperando poco a poco su esplendor.
(Más fotos en link). |
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Si
bien libre del terrorismo Ayacucho, sí que adolece del mal que asola
todo Perú: la inseguridad. Los robos y allanamiento de moradas son muy
frecuentes y los ciudadanos no han escatimado en seguridad: rejas,
candados, perros, palos en determinados sitios de la casa por si es
necesario entrar en un cuerpo a cuerpo, patrullas vecinales y más ...
como este cartel pegado en muchas puertas de casas: "Prohibido
detenerse, orden de disparar". ¡Gulp! (Más fotos en link). |
Mientras
avanzamos por las montañas andinas los campesinos estuvieron
especialmente activos y violentos. Nos encontramos en una de las zonas más
pobres del país. Sus lamentables condiciones de vida y las promesas
incumplidas, una vez más, del gobierno se tradujeron en jornadas de
protesta con el corte de caminos ... como pudimos atestiguar durante
nuestro avance. Afortunadamente las pistas ya habían sido abiertas con
excavadoras escoltadas por la policía pero se veía claramente la
extensión del conflicto y la dimensión de los obstáculos: enormes
rocas y troncos cortando los caminos.
Mientras tanto nos llegaban las noticias de los violentos disturbios que
en la ciudad Arequipa estaban provocando los ciudadanos enojados por las
privatizaciones que el presidente Toledo había autorizado en la región.
La violencia está siempre a flor de piel por la irritación llevan en
las venas los sectores más desfavorecidos y una simple protesta se
puede convertir en una destrucción apocalíptica como la que ocurrió
en Arequipa y dio la vuelta al mundo en imágenes. La ciudad quedó con
el aspecto de haber sido bombardeada: muros derribados, calles
levantadas para usar los adoquines como proyectiles, saqueos, destrucción
masiva de cabinas, cristales, fachadas, parques, paradas de autobuses,
se levantaban barricadas, se cerró Machu Picchu por su cercanía, el
aeropuerto quedó inoperativo tras su asalto, las estaciones de
ferrocarril bloqueadas, los extranjeros eran evacuados como se podía,
... la bonita ciudad de Arequipa quedó dañada por millones de dólares
por una turba envalentonada inicialmente por su propio alcalde
(contrario a la privatización y que vio una buena oportunidad para
desprestigiar al presidente Toledo ... pero al final se le fue de las
manos y su ciudad quedó hecha añicos). |
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Pero
seamos positivos. En el camino hay cosas mucho más importantes de
recordar que los restos de barricadas campesinas. En la ruta de descenso
desde Ayacucho a la costa cruzamos la mayor altura a la que llegamos en
Perú: el puerto de Apacheta con sus 4.746 metros de altitud. Paisajes
soberbios y el tierno encuentro con las lanudas alpacas que durante el
verano viven apaciblemente es este particular edén de paz y ... de
jugoso pasto. (Más fotos en link). |
Cuando
estamos a punto de llegar a la costa aparece en el valle del río Pisco
las ruinas incas costeras de Tambo Colorado. Complejo palaciego anclado
en el corazón del hermoso valle donde residía el noble inca y su séquito.
Muy bien conservadas se puede apreciar con todo lujo de detalles la
organización de espacios públicos y los privados del Inca. En la foto
se aprecia en primer plano el palacio del representante inca, de la élite
gobernante y de las acllas (mujeres "escogidas"). También se
alojaba aquí el Inca y su corte cuando estaban de paso por el valle. En
segundo plano la plaza central, que como en todo centro administrativo
inca es el centro alrededor del cual se disponen los edificios y dónde
se aglutinan las multitudes para las diversas ceremonias. Al fondo el río
Pisco y su fértil valle. (Más fotos en link). |
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Llegamos a Lima,
"La ciudad de los Reyes", sede del Virreinato, la capital del
Imperio Español en América. Una ciudad que desde su creación por
Francisco Pizarro fue creciendo y creciendo hasta alcanzar un apogeo
inusitado en el siglo XVII. Desde ella salían y llegaban las mercancías
más preciadas de todos los lugares del mundo. Hasta el propio pirata
inglés Francis Drake se atrevió a atacar el puerto de Callao, lo que
obligó a sus ciudadanos a levantar un muro que protegiese la ciudad de
la codiciosa piratería. Hoy en día ofrece pocos atractivos arquitectónicos
y es en la Plaza de Armas y sus alrededores donde se hallan los
edificios más bellos de la ciudad. Allí se encuentra el Palacio del
Gobierno construido sobre el lugar que ocupó el palacio original de
Pizarro (que fue pasto de las llamas y se reconstruyó en 1.937) y la
Municipalidad con sus espléndidos balcones de madera (en la foto).
Estamos en la zona monumental céntrica, siempre tomada por la policía
porque es donde se mueven los turistas. Los turistas son "especie
protegida" y luchan para que no se conviertan en "especie en
peligro de extinción". Y tienen razón para ello, Lima es de la
ciudad más peligrosa de Sudamérica y una de las más inseguras del
mundo. La insatisfacción social, los barrios marginales de jóvenes sin
futuro, el hecho que centenares de miles de personas tengan que
sobrevivir "como sea" y el ansia de bienes de consumo que
provoca una sociedad de capitalismo galopante en los medios de
comunicación ... genera una delincuencia sin igual. No se trata solo de
hurtos sino del empleo indiscriminado de violencia con todo tipo de
armas. Hay que extremar las precauciones descritas en Cuzco y estar más
vigilante en todo momento, ya sea de día o de noche, andemos solos o en
medio de una multitud, estar atentos si uno es seguido, tener cuidado
con los grupos que le pueden rodear a uno en un instante, vigilar los
movimientos del entorno al detenerse en los semáforos, saber qué
barrios o calles nunca deben ser transitadas, no confiar en que haya
policía cerca porque si hay vía de escape para el delincuente se
produce el robo en cuestión de segundos y no hay quién le coja, ... No
es una visita relajada si se tiene aspecto de extranjero o se lleva algo
en la mano. |
La Catedral se
levanta frente al edificio de la Municipalidad. El primer templo que
ocupó el lugar fue edificado en 1.555 y parcialmente pagada por la hija
de Pizarro, Francisca, pero con la petición de que su padre fuera
sepultado en ella. Y allí se encuentran descansando los restos de
Francisco Pizarro (1.476-1.541), un hombre que nació como paria en un
pueblo de Extremadura donde se dedicaba a cuidar ganado y llegó a
convertirse en el mítico conquistador del Perú, algunas veces con engaños
y traiciones (como la realizada a Atahualpa en Cajamarca) y otras con
valentía imparable (naciendo los Trece de la Fama) y estrategia militar
adquirida mientras estuvo en los Tercios Españoles en la campaña de Nápoles
(ingresó en los Tercios a la edad de 20 años y se embarcó con una
resolución imparable hacia América en 1.502). (Más fotos en link). |
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En el
año 1.995 el alcalde de la ciudad de Lima, Alberto Andrade Carmona, se
propuso recuperar y restaurar los edificios históricos de la ciudad. Uno
de sus objetivos fueron los espléndidos balcones de madera de las casonas
coloniales. Nació el plan "adopte un balcón" donde la
municipalidad restauraba la fachada y los balcones, dejándolos impecables
pero el propietario (empresa o particular) se tenía que comprometer al
mantenimiento (principalmente pintura y barniz) mediante contrato (con una
multa si el propietario abandonaba su compromiso). En algunos casos
funcionó pero desgraciadamente muchos propietarios prescindieron del
mantenimiento y tras varios avisos de la municipalidad se comenzaron a
aplicar las multas por el terrible estado de abandono. Tampoco se pagaron
las multas y comienzan las órdenes de embargo ... y las batallas campales
entre dueños y policías. Al final, y para evitar daños mayores ... la
Municipalidad tuvo que hacer de nuevo una gigantesca inversión por
abandono de su obra precedente. De nuevo manos a la obra, los edificios
que rodean la plaza de Armas intentan recuperar el esplendor de antaño
mientras la policía intenta dar seguridad a los paseos.
Pero la presencia policial no es suficiente y hay muchos grupos que
intentan paliar el estado de necesidad de esa bolsa de población
desfavorecida para que sus moradores tengan más opciones en la vida.
Organizaciones y parroquias que dedican su vida e inconmensurables
esfuerzos a los más necesitados. La parroquia de Santa Anita (un barrio
marginal) nos acoge durante nuestra estancia en Lima y somos testigos
directos de su gran labor con sus comedores populares, centros de cultura,
biblioteca, asesoría, ... Allí conocemos a un grupo de personas
maravillosas, que no descansan ni un momento por ayudar a una parte de la
población limeña de escasos recursos y difíciles expectativas de
futuro. El Padre Pedro, el padre Juan, César, los voluntarios Karina,
Justi y Josean, ... y tantos otros de los que allí trabajan nos dejan una
huella imborrable. Nos enriquecen humanamente y nos dan a conocer las
actividades y objetivos que desempeñan a diario para ayudar a tantas
personas desde niños a jóvenes, adultos y ancianos, intentando mejorar y
completar la vida de todos ellos y evitar, por el ambiente que les rodea,
que acaben en una espiral interminable de marginación y delincuencia.
Realmente admirable y loable su misión y el duro y largo trabajo que
todavía queda por hacer pero con su energía e inagotable ilusión lo van
consiguiendo.
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Lima
también significó la superación de un encuentro fallido anterior, de
una espina clavada ... que ahora nos quitábamos. Nuestra amiga Berta,
tras más de tres años sin vernos, intentó visitarnos en Santiago pero
por los avatares de la aventura no pudimos llegar a tiempo a la cita y
falló el encuentro por 48 horas. Vuelve a intentar reunirse con nosotros
en Lima ... ¡y conseguimos llegar a tiempo! Finalmente nos reunimos con
la alegría que eso supone tras tantos años sin vernos en persona. Y no
viene sola, trae de su mano un nuevo compañero de viaje que aliviará
nuestra vida laboral. Con la muerte del herido ordenador Olivetti
(gloriosa lucha de supervivencia desde la India, CRÓNICA 35) nos volvimos
a quedar con un solo ordenador, el que nos envió Vicente Bellés a
Santiago y que fue nuestro salvavidas informático. Ante ese nuevo
obstáculo de volver a tener un solo portátil, Matilde Torres -directora
de Catai Tours- habló con su proveedor informático -Label Computers-
para intentar solucionar ese nuevo inconveniente. Para alegría de todos
... Label Computers se une a la Ruta de los Imperios enviándonos un nuevo
portátil: un Fujitsu Amilo 6.100. Con ese nuevo miembro de la expedición
volvemos a estar de nuevo operativos al cien por cien, cada uno trabajará
con su propio ordenador y se acabarán los tediosos turnos y pérdidas de
tiempo por no poder trabajar a la vez. Berta nos trae ese nuevo compañero
de viaje y nos lo entrega en mano (en la foto) ... llevándose a su vez
más de veinte kilos de material y decenas de carretes de diapositivas.
Nos despedimos de ella con la alegría de haberla visto y con la pena de
un encuentro tan breve. Nosotros también tenemos que comenzar a planear
la siguiente etapa: el norte de Perú con su contraste de cumbres nevadas
y desierto, de ciudades coloniales y riqueza cultural pre-incaica. Lima la
visitamos rápidamente porque no nos gusta su tenso ambiente pero nos va a
dar mucha pena decir adiós a todas las maravillosas personas de la
parroquia de Santa Anita. Pero así es la vida nómada, no hay raíces
pero ... ¿acaso no es gracias a esta itinerante vida que conocemos
a todas esas extraordinarias personas? ¿Cómo podríamos haberles
conocido sino? La recompensa de este tipo de vida es ver lo que vemos,
vivir lo que vivimos y conocer a infinidad de personas. ¿El precio? Tener
que dejarles cuando partimos de nuevo. ¿Qué nos anima en esos tristes
momentos? Saber que seguiremos en contacto gracias a internet y que más
allá nos esperan más lugares y más gentes. Con esos pensamientos nos
ponemos de nuevo en ruta hacia el norte. ¿Qué sorpresas nos
aguardarán?.
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